Dvorana slavnih

Ja tale je pa res vredno pogledat

Iz Sobotne priloge Dela: Vinko Möderndorfer, pisatelj, režiser; Moji lubi Slovenci!* Živimo v drekastih časih. Odgovor na to, zakaj smo se pogreznili v greznico nepočiščenih iztrebkov in zakaj nam lasten drek leze v usta in nos, skozi ušesa naravnost v možgane, je preprost: dvajset let smo poslušali demagoško obračanje besed, gledali demokratično izvoljene butce, ki so nam iz parlamentarne prižnice pridigali o poštenosti, solidarnosti, pravičnosti, zraven pa nekaznovano kradli za našimi hrbti. Dvajset let so si pripenjali na prsi zasluge, pljuvali na vse, kar niso bili oni, cinično dvomili o vseh avtoritetah, lagali brez kazni, varali brez slabe vesti, resnico in pravico krojili po svoji volji in koži, bili proti vsem, ki niso z nami in bili proti vsem kar tako, zaradi kondicije, zaradi športa. Dvajset let, moji lubi Slovenci, so zlorabljali besedo, se delali norca iz nje, iz besede so naredili tržno blago, ponižali so jo na besedo laži in manipulacije, jo nespoštljivo izkoriščali, naredili so jo za vlačugo, jo poteptali, prodali, razdali. Poenostavili so jo, zdaj služi ceneni reklami za njihove barabije. Izdali so prijatelje, sodelavce, brate, sestre; izdali so prepričanje, naše in svoje, menjavali so stranke pogosteje kot svoje gate in pri tem niso niti zardeli. Zlorabljali in zlorabili so vse institucije v svoji brezobzirni borbi za oblast. Se smehljali v televizijske kamere, igrali poštenjake in človekoljube, zraven pa za hrbti brusili nože za naše vratove. V imenu svojih pritlehnih interesov, v imenu krvoloke bratovščine, ki je vse bolj prepričana, da je oblast boljša od ljubic, boljša od tihe onanije za straniščnimi vrati, kjer res ne škodiš nikomur, so žrtvovali tisoče delovnih mest, usodo tisoče družin, zato da so lahko domov pod pazduho odnesli malho, polno novcev, in si kot nedorasli bradati otroci zgradili lovske kočice, hišice in hiše, nakupili zemljo in zemljišča, zgradili steklene palače in palačice, si kupili ladjice in barke, avtomobile in avtomobilčke, izkopali bazene in postavili plotove, najvišje v svojih glavah, in čisto vseeno jim je bilo, in jim je še vedno, in jim je vedno bolj, za vas, moji lubi Slovenci, za vaše delovne roke, za vaše pridne otroke, za vaše življenje. Podriskali so vas, lubi moji, vi pa ste mislili, da na vaše obraze pada mehko zlato. Dvajset let so drekčli po vaših glavah s svojimi paranojami, strahom, cinizmom, ironijo, nadutostjo, superiornostjo, in to vse za to, da bi prikrili svoje goljufije, svoje male in velike lopovske afere, tiha kupovanja in podkupovanja, svoje okostnjake, skrite v omarah; vse so si prikrojili, da bi se lahko zakrili in da bi bili večno videti pošteni osvoboditelji, preroditelji, graditelji cest in obcestnih stranišč. Napisali so si svoje zakone, na tiste zakone, ki niso po njihovi meri, se požvižgajo, zamahnejo z roko; postavili so svoje zveste pse na prava mesta, opljuvali so vse druge, posejali sovraštvo in zanetili prepire. Nič ne velja, resnice ni, resnica se samo zdi, vse je lahko tako, kot hočeš, kot rečeš, kot obrneš, kot imaš dolžnika in prijatelja na pravem mestu. Drug drugega držijo za vrat. Deželo jim je v dvajsetih letih uspelo narediti gluho in slepo za vse dobro, za vse kvalitetno. Nič ne velja več. Najmanj delo. Nihče se v resnici na nič ne spozna več in vsi se poznajo na vse. Saj je vseeno, skomignejo z rameni, važno je, da si naš, da si mi simpatičen, da mi lezeš v rit, sploh ni več pomembno, da dobro delaš. In gorje tistemu, ki stoji na cesti sam samcat, s svojim delom, s svojim talentom, s svojo voljo in željo. Gorje pametnemu in nadarjenemu, gorje mu, ki nima ničesar dati v zameno. Tistemu, ki nima nič, je treba vzeti tudi to! Tisti, ki ima vse, naj ima še več! To sta gesli minulih dveh desetletij. Dvajset let!! Moji lubi Slovenci! Za nekatere je to vsa mladost, za nekatere polovica življenja, za nekatere najkreativnejša in najboljša leta, za nekatere celo življenje! Preveč! Dvajset let preveč sprenevedanja, klanovstva in klovnovstva, metanja polen tistemu, ki pride za tabo, kot da je smisel oblasti zgolj in samo to. Drvarjenje! Mrcvarjenje. Veliko izdajstvo. Lubi Slovenci, poscali so se na občutljivost, na občutek do bližnjega, na sočutje, in še ščijejo: vsem na očeh po vseh ljudeh! Vi pa vse to vidite in ste kar tiho? In kdor vidi in ne stori ničesar – je kriv! Kje je, moji lubi Slovenci, vaša sveta jeza? Kje je občutek za upor? Kam je izginil ponos? Ni treba čakati, da pride dno do tebe, ni treba, da moraš izgubiti vse, da bi lahko dobil vse. Če lumparije lumpov ne bodo kaznovane, boste morali, moji lubi Slovenci, vzeti mesarico in kij v svoje roke. * Primož Trubar je svoje pridige velikokrat začenjal z nagovorom: »Moji lubi Slovenci«. Ena od najpomembnejših stvari v Trubarjevem življenju je bila ljubezen do slovenskega ljudstva. Verjel je, da ima to lubo ljudstvo dovolj moči in volje, sočutja do bližnjega, solidarnosti in tovarištva, da lahko premaga vse skušnjave in preživi vse viharje. Za nič velikega ne gre, le za nekaj razumnosti.

Rest in peace? Mogoče res za tiste, ki gredo preko svojih zmožnosti, ki tvegajo in izzivajo svojo usodo. Seveda pa vsem želim veliko varno prevoženih kilometrov, saj vsaka smrt motorista je ena smrt preveč. Ampak kot prvo je treba imet nek respect do motora, vzet pamet v roke in imet pamet v glavi, ter si pridobit izkušnje. Jaz kot začetnica se definitivno ne mislim igrat na cesti, pa čeprav mam cestaka

Sj bi kj napisu o tem, kakšn bo vrstni red v naslednji sezoni, pa nisem vedeževalec. Pripročam vsem, ki ste tako sigurni v določene motorje in dirkače, da igrate loto, boste lahko ugotovili, kok imate prav. Aja .. to ne boste, ker tam je treba nekaj plačat, pa potem ne dobite nič, tukaj pa lahko zastojn ugibate :lol:

no ja ... eni v starmu fičkotu preživijo nesrečo, eni pa v najnovejšem mercedesu ne ... oba imata 4 kolesa, streho, sedeže ... služita istemu namenu - vožnja od točke A do točke B ... ko razbiješ starga fičkota si vesel, da nisi razbil najnovejšega mercedesa ... če bi imel veliko denarja, bi se jaz, odločil za najnovejšega mercedesa primerjava, med kombinezoni, je zgolj slučaj

Če ti je to edin razlog, da ne prideš, potem pa res poskrbi pa doma ostani. Takih kislih fac res ne rabimo tam. Hvala pa nasvidenje.

Ker se bliža konec leta in je »veseli december« za prvim ovinkom, je čas, da se spet zberemo na kupu in ..imamo fino. Letošnji MNZ bo imel nekaj strukture, a z njo ne bomo težili preveč – ob 21h se bo začela dirka s karti, za tiste, ki brez zažgane gume na pisti pač ne morejo (razglasitev rezultatov bo ob 23ih). Razglasili bomo tudi rezultate izbora Motoristke leta in vsem pogumnim ponudili možnost, da se pokažejo pred kamero, saj bomo v živo snemali tudi Tednoskop. KDAJ? V soboto, 11. decembra 2010 z začetkom ob 20. uri in zaključkom, ko v jutranjih urah zadnji omaga. KJE? Roll Bar – BTC – Ljubljana (nasproti Koloseja) CENA? 12 € prijavnine ZA DRIKO, ki bo vsebovala konzumacijo za pijačo. ZAKAJ? Ker vam bo zelo žal, če boste ostali doma.. Na dirko prijavljeni: 1. Dr_Jakob 2. Jure 3. XY200 4. ELO 5. Gamma 6. in 7. svobodnaptica01 + 1 8. Barracuda 9. mashina 10. Dadi 11. Gregc 12. Danci1973 13. Jure007 14. gapi 15. in 16. maxiri in MrsO 17. Malar 18. Mukica 19. Mufko 20. Joco 21. Guzi 22. Meži 23. Darko3g

Kdo je rešil Čilske rudarje?

[Pa lepo bi blo da jih imenujete s priimkom pa imenom da se zna za te majmune!! PA bom kr začel,dejmo na začetek seznama našga kalimerota Kučanovga Milana,pol pa lahko kr dodajate naprej!!!

kaj pa vem, resnično nisem na to pomislil, sem se bolj na Elefantentreffen orientiral pri imenu, mogoče pa se malo smešno sliši ampak ne toliko, da bi bilo kritično. Bog pomagaj pa Ringaraja sve do jaja LP Bajsi

v AC Lj jo boš verjetno dobil po isti ceni, kot v AC Mb

Po moje je bilo fiatovo sponzorstvo pri yamahi izključno zaradi Rossija in predvidevam, da bo fiat sedaj sponzoriral ducati, logično bi bilo - vsaj meni. Italijanski voznik, italijanski motor, italijanski sponzor. ..je pa to samo moje predvidevanje.

eno nulo si preveč prtisnil... :naughty: zakaj vem??? ni ga bmw-ja ki odpelje tolk brez generalke!;-)

Baje so Burgessa že vidl u eni štacuni k je motorko kupoval pa šibice . Pomoje misl za začetek neki stvari kr razžagat pa zažgat

me zanima če bi vedel o čemu se piše, ko bi čelado prodajal s korespondenco po mailu, ali bi tud takrat dlakocepil in pametoval. Če kdo rabi, je zdaj najbrž dobra prilika Stric Lojze ma tudi nekaj šoj v akciji. xr1100 po 350€ raid še občutno manj.

Pa še moja nova lubica :naughty:

Quest ma številke mal drugačne kot xr900 ali xr1000, ki so ble precej blizu, xr1100 je odtenek večja od omenjenih, Quest pa manjša. XR so mi prav M Quest mi je M občutno premajhna, L pa absolutno prevelika.

pa sm mislu de sm čudn ke petrol bojkotiram...

Avtor spodnje zadeve je Boris Gašperin. Glede na to, da ni niti avtomehanik, niti avtodealer Vas prosi, da pripombe, želje, dopolnila in popravke pošljite prosim na njegov e-mail s Subjektom ?RabljenAvtoText?: Boris Gašperin gaso@nospam.hermes.si. SPISEK KONTROLNIH TOČK PRI NAKUPU RABLJENEGA AVTOMOBILA (v1.23, 6.marec 2001) Priporočam, da imate s seboj tole opremo 1. Obleka, s katero se lahko tudi vležete pod avto ali podloga 2. Rokavice, da si ne boste rok umazali 3. Žepna svetilka (delujoča) 4. Magnetek 5. Merilec tlaka v gumah Prodajalec 1. V kolikor kličete na oglas in prodajalec vpraša za kateri avto pa gre, je po vsej verjetnosti preprodajalec. 2. V kolikor se prometno dovoljenje ne glasi nanj, je verjetno tudi. 3. Če na vas pritiska s kratkim rokom za odločitev, raje premislite še enkrat. Bolje en zamujen dober avto kot kupljen slab! 4. Če stalno govori in odvrača pozornost ali spreminja temo pogovora, bodite pozorni saj je možno, da kaj prikriva. 5. Če vam zatrjuje, da je v zadnjem času vse živo popravil, da bi ga bolje prodal, mu le ne verjemite kar tako. Verjetno avto prodaja zato, ker ga mora stalno popravljati je to (pre-)drago. 6. Če ima avto samo malo časa obstoji verjetnost, da je z njim nezadovoljen. Poskusite ugotoviti vzrok. 7. Če je avto mlad in je prodajalec že tretji, četrti, ? lastnik, je nekaj čudnega s tem avtom. Bodite pozorni. 8. Bodite še posebej previdni, če za avto ni vseh pravih papirjev ? prometna, zavarovalna polica, servisna knjižica ali še taka malenkost kot kodna številka za avto radio ? le kako ga je sam poslušal? 9. Če na resna vprašanja odgovarja s frazami, ima lahko kaj za bregom. Primeri: Motor zato slabo vžge, ker je mrzlo ali par dni ni bil vožen; slabo se pretikajo prestave pri vseh avtih tega tipa... 10. Če je bil avto zaleten, vztrajajte na tem, da vam pokaže račun popravila (bog si ga vedi, kateri pocar je drugače to nestrokovno popravil ali pa je bil lahko obseg škode večji, kot trdi) 11. Če o kilometraži govori stalno samo o tem, da je po števcu toliko, o drugih indikatorjih pa noče slišat (beri spodaj), potem je v resnici lahko še x-krat več. 12. Če nima/noče dati originalne servisne knjižice oziroma je le-te prazna, lahko kaj prikriva ali pa je nekdo ?fušal/pocal? pri avtu. 13. Če v pogodbo ni pripravljen zapisati, da je bil avto nezaleten ali, da bo to pa to pred prepisom še popravil, pozabite na to. 14. Če se pa ni pripravljen peljati z vami na tehničnega (slabše) ali pa na pooblaščeni servis (boljše), potlej pa tako ali tako pozabite na ta avto. Pregled karoserije 1. Je avto umazan? Potem boste težko odkrili manjše nepravilnosti, ki lahko marsikaj pokažejo. 2. Kontrola rje: poglejte pragove, vzdolžne nosilce, kote notranjih blatnikov, vogale na zunanji strani blatnikov, poglejte tudi v skrite kote - ne pozabite baterijske svetilke, spodnji robovi vrat in prtljažnika. 3. Ste preverili zaščito podvozja? Posamezna napihnjena mesta nakazujejo rjo. 4. Je zaščita podvozja čisto nova? So deli nanosa drugačne barve? Še posebej na pragovih in robovih blarnikov? Sumljivo? 5. Ste našli debeli nanose kita? Preverite še z magnetkom. 6. Preverite celoten izpuh, če rjavi ali če ima strgane/zlomljene nosilce. 7. Je bil avto zaleten? Bodite pozorni na različne barvne nianse, ostanke laka na vratnih in okenskih tesnilih, na slabo prilegajoča se vrata in pokrove, na zvarjena mesta na podvozju, nosilcih karoserije in blatnikih. Lahko tudi samo kaže na to, da je bil kje kakšen rjast flek ?prešprican?. 8. Če so špranje v vratih in pokrovih zelo očitno različnih širin, je bil avto verjetno poškodovan. 9. Preverite vsa gumijasta tesnila (okna, prtljažnik, vrata in strešno okno). Če ne tesnijo, bo rjavelo (če že ne). 10. Sumljivo je tudi, da avto nima nobenih pikic na maski oziroma na sprednjem pokrovu, ima pa dovolj prevoženih kilometrov. 11. Če so žarometi (reflektorji) mat, zarjaveni ali pa so svetila od znotraj zarošena je verjetno, da ne tesnijo. To je običajno precej drago, ko ti na naslednjem tehničnem to zavrnejo... 12. Dvignite preproge v kabini in prtljažniku. Če je pod njimi vlažno ali plesnivo boste verjetno v vogalih našli tudi rjo. 13. Ali je profil na gumah v redu (vsaj štiri milimetre globok)? Bodite na kvaliteto gume še posebej takrat pozorni, če je bila stranice gume ?poplajhana? s črno barvo. 14. Če ima avto manj kot 50.000 km in nove gume, preverite, zakaj ? pozimi mora voziti na zimskih, polet na letnih? Če je menjal zaradi ?dirkaške? vožnje prav, če je pa vozil več, kot vam ?govori? števec tudi prav, vendar ne za vas! 15. Ali so velikosti gum, tip in proizvajalec na vseh gumah isti? Tudi na rezervni gumi? 16. Ali ima rezervna guma dovolj tlaka? Če je prazna, je lahko preluknjana. 17. Ali ustrezajo velikosti gum tistim v navodilih? Če so prevelike oziroma preširoke, preverite končnike ? tehnični? 18. A so poleti oz. zgodaj jeseni monitirane zimske gume? Zakaj? A so letne totalno fuč ali celo posnete? 19. Preverite kako je z garancijo proti prerjavenju! Garancijo lahko verjetno uveljavljate samo takrat, če je bil avto redno kontroliran pri pooblaščenem servisu (izpolnjena servisna knjižica!!). 20. Se hočete res prepričati, a je bil popravljan, klepan oz. barvan? Za nekaj jurjev si kupite GlassMeter (ali pa kje sposodite) in z njim premerite vse površine avta ? tam, kjer je meritev najmanjša je verjetno originalna barva. Če pa meritev precej naraste, si pa lahko mislite svoje. Pregled podvozja in koles 1. Ali so gume enostransko zvožene? Ali so poškodovane obese, ali je zamaknjena karoserija po nesreči ? napraviti bo potrebno optiko koloteka, lahko je tudi kaj hujšega. 2. V enakomernih razmakih zvožen profil na gumah ? verjetno so okvarjeni blažilniki. 3. Preverite blažilnike ? poglejte, če so sledi olja oziroma vlage. To ni dobro, saj pušča. 4. Preverite, če imajo kolesa ?luft?: z rokami krepko zatresite kolesa. Če imajo ?luft? potem so verjetno ležaji obrabljeni. 5. Preverite, koliko mrtvega hoda ima volan: pri naravnost stoječih prednjih kolesih se sme volan zaverteti za največ dva prsta, ne da bi se kolesa premaknila. Če je več, so lahko končniki obrabljeni ali pa volanski prenos (zobata letev?). Najbolje je, da zavrtite volan, ko je motor ugasnjen. Če kaj poka ali škrta bo tudi treba kaj še popraviti na tem avtu. Test zavor 1. Preverite, da zavorni koluti nimajo žlebov (odmontirajte kolesa, če je potrebno). 2. Preverite zavorne diske, da ugotovite, koliko so zrabljeni ? normalna obraba nekako pomeni 0.6-0.7 mm na 100.000 km. Običajno je na znanji strani diska rob, kjer zavorna obloga ne pritiska, na katerem se da izmeriti obrabo. Lahko pa, da so diski novi, vprašajte zakaj! 3. Ali so zavorne obloge vsaj pet milimetrov debele? 4. Zavorni pedal se tudi pri daljšem pritisku ne sme podati do dna (?do pleha?). Če se, ima zavorni sistem ?luft?, ali pa pušča ? zavorni cilinder ne tesni. 5. Preverite, če je dovolj zavorne tekočine v posodi! Pregled motorja 1. Preglejte motorni prostor ? predvsem na spodnji strani mora biti suh in relativno čist 2. Če je motorni prostor zaoljen oziroma popolnoma ?zasvinjan? ali pa, če je sterilno čist: nekaj je verjetno narobe ? minus točke 3. Preverite cevi in hladilnik, če tesnijo. Sledi vodnega kamna kažejo mesta, kjer ne tesni. 4. Preverite hladilno tekočino, ne sme biti umazana od motornega olja oziroma rje. Če je je premalo, tudi ni dobro. 5. Preverite nivo olja. Lesketajoči delci na kontrolni palici kažejo na obrabljene ležaje ojnice. 6. Poglej še na obesek od servisa pri zadnji menjavi olja. Če datum in kilometri nekako ne gredo skupaj s števcem, je nekaj čudnega, a ne? 7. Vžgite motor. Ali takoj vžge in teče enakomerno? Pri vžigu preverite merilec temperature ? če kaže normalno delovno temperaturo, so ga že prej ogreli. 8. Ali trdo klenka? Lahko je okvara motorja. 9. Ali se pri delujočem motorju hladilna tekočina peni (kot gazirana voda) ? verjetno je okvarjeno tesnilo glave motorja. 10. Odprite pokrov za dolivanje olja ? če vidite, da se kadi, potem lahko, da batni obročki ne tesnijo ? pazi, generalka motorja je lahko nujna 11. Preveri, če tesni izpuh? S krpo ali s podplatom zatesni izpuh. Če tesni, bo motor po nekaj sekundah ugasnil. 12. Preverite akumulator: prižgite hkrati vse porabnike elektrike v avtu, akumulator to mora brez težav zdržati. 13. Ohišje baterije ne sme kazati nobenih razpok ali poškodb, kontakta morata biti dobro namaščena. Test pogonskega sklopa (menjalnik, sklopka, diferencial, pogoske osi) 1. Test sklopke 1: Na mestu in pri delujočem motorju pretikajte v različne prestave. To mora iti lahko in brez škrtanja. Če ne, potem sklopka ne spusti povsem. 2. Test sklopke 2: Zategni ročno zavoro, pretaknite v drugo prestavo in poskusite z zategnjeno zavoro speljati. Če motor ne crkne, potem sklopka drsi. 3. Test sklopke 3: Pretaknite v prvo prestavo, počasi spuščajte pedal sklopke, ne da bi pritiskali na plin. Po približno dveh tretjinah hoda sklopke se mora avto počasi začeti premikati. 4. Pedal sklopke sme imeti največ tri centimetre mrtvega hoda. 5. Preverite mrtvi hod pogonskih osi: poskusite jih z roko zavrteti sem in tja. Mrtvi hod naj bi bil minimalen, še bolje pa je, če ga ni. 6. Preverite manšete na pogonskih gredeh (no, ne samo tukaj, povsod), če tesnijo. Če ne, lahko prodreta umazanija in vlaga. Pregled notranjosti vozila 1. Preverite, da delujejo prav vse kontrolne lučke in stikala. 2. Ali je v avtu priložena knjižica z navodili za uporabo? Kaj pa navodila od radia? 3. Ali lahko sedeže prestavite v vse možne položaje? 4. Ali so varnostni pasovi in njihove pritrditve v redu? Če so pasovi umazani ali celo ob robovih nacefrani (obrabljeni), ali pa se ne navijajo več nazaj, potem bi jih bilo dobro zamenjati. To kaže pa tudi na to, da ima avto verjetno že precej kilometrov za seboj. 5. Odstranite prevleke sedežev in preverite originalne prevleke. Če so že močno obrabljene, ali so sedeži močno vdrti ali pa se še sedeži majejo na vodilih, lahko iz tega sklepate na močno rabo vozila (veliko kilometrov). 6. Preverite gumijaste obloge pedalov. Močna obraba pedalov kaže na veliko kilometrino oziroma na pogosto rabo na kratkih progah. Bodite pozorni tudi pri čisto novih gumicah. Tu verjetno poskušajo prikazati kot, da je avto zelo malo rabljen. 7. Pri kabrioletih nujno preverite platneno streho. Večkrat jo odprite in zaprite. 8. Preverite pri njih tudi, če vse tesni oziroma, če so kakšne poškodbe na ogrodju strehe. 9. Če je avto od kadilca, vi pa ne kadite, dobro razmislite. Kar nekaj časa bo trajalo, da se bo (mogoče!!!) cigaretni smrad razkadil. 10. Če radio ni originalen preverite, kako je priklopljen? Slabi spoji na radiu so že pozročili kakšen požar na avtu. 11. Preveri, če je v avtu najnujnejše orodje (dvigalka, ključ)! Kaj pa rezervne luči, trikotnik in prva pomoč? Elektronika, sklopi, napeljava, delovanje: Posebno poglavje. Tu je daleč največ problemov.Se dobi nasvet po posebni želji. Papirji 1. Preverite številke motorja in šasije, če se ujemajo s tistimi na papirjih. Nekateri modeli imajo številko šasije tudi drugje. VW Golf, recimo, ima številko pod podlogo na tleh ob sovoznikovih vratih. Vse številke se morajo ujemati. 2. Preverite, če je prodajalec tudi lastnik vozila. Če ni, mora imeti pismeno pooblastilo za prodajo tujega vozila (žal ne vem, če mora biti le-to overjeno pri notarju) 3. Poglejte, da so na papirjih iste številke kot na pogodbi. 4. Od prodajalca morate dobiti vsaj dva oziroma raje tri originalne (!!!!) ključe. Po nakupu preverite zunanja ogledala in blatnike, če v njih ni skrit kakšen ?rezervni? ključ, da jim čez N-mesecev ne bo treba stekla razbijati! Novejši avtomobili imajo še kakšen plastičen ključ, ali pa mikro ključ, ki naj bi pasal v denarnico (ključ, ki nima plastičnega prijemalnega dela). 5. Preverite dokumente precej natančno, če so vse številke jasno zapisane, če so žigi nerazpacani, da ni bilo kaj radirano ali popravljano na papirjih? Testna vožnja 6. Osnovno pravilo: vozite vi sami! Relacija mora biti dovolj dolga, da prevozite tudi kakšno slabšo cestišče. Pazite na to, da se ne vozite z neregistriranim avtom. 7. Med vožnjo izklopite radio in ventilacijo, tako vam ne bodo ušli neprijetni glasovi, šklopotanja in škripanja. 8. Ali je hladen (!) motor takoj vžgal? 9. Potem, ko je motor ogret, ne sme ugasniti v prostem teku in mora spontano poskočiti, ko pritisnete na plin, drugače je nekaj narobe z vbrizgom, vplinjačem ali vžigom. 10. Močno pospešite, pri tem ne sme kovinsko šklopotati (kaže na okvaro batov oziroma odmične gredi). 11. Med vožnjo na hitro odvzemite plin. Če poka iz izpuha, potem prihaja neizgoren bencin v izpuh (ventili ne tesnijo ali pa je defekten vžig). 12. Poglejte v vzvratno ogledalo. Če se kadi za avtom, ko odvzamete plin, potem so lahko vodila ventilov ali batni obročki obrabljeni. Posledica: velika poraba olja, pri avtih s katalizatorjem boste verjetno morali kmalu zamenjati katalizator. 13. Ali pretikate prestave lahko in brez zatikanja? Najpogosteje opazite škrtanje med pretikanjem navzdol v drugo prestavo. 14. Med vožnjo odvzemite plin pri vtaknjeni katerikoli prestavi. Če menjalnik tuli, ko zavira avto, so verjetno zobniki obrabljeni 15. Če škrta pri hitrem pretikanju, so sinhronski zobniki obrabljeni/poškodovani 16. Poslušajte diferencijal: če tuli, so zobniki/planeti verjetno obrabljeni 17. Preizkus kardanske gredi: v nižji prestavi na hitro odvzemite plin in takoj spet pospešite. Če poka ali škrta imajo križni zglobi preveč ?lufta?. 18. Test podvozja: vozite po luknjasti cesti. Če podvozje zelo šklopota je lahko nekaj narobe z vodili/premami ali pa blažilniki niso dobro pritrjeni (popuščeni vijaki). 19. Če avto plava, so blažilniki obrabljeni. 20. Če volan na ravni cesti vibrira oziroma, če celo trza, so lahko platišča poškodovana ali pa kolesa niso scentrirana. 21. Test zavor: na ravni prazni cesti pri hitrosti 30-40 km na uro spustite volan in močno zavrite. Avto mora zavirati naravnost! Vendar bodite pozorni, ob okvarjenih zavorah lahko hitro pristanete v jarku ali pa obcestni svetilki ? krivi ste pa vi, ne avto!. 22. Pri tem testu zavor ne smete slišati nobenih kovinskih zvokov, drugače sledijo draga popravila. 23. Test ročne zavore: pri zelo majhni hitrosti zategnite zavoro, zadnja kolesa morajo takoj blokirati. Vendar pozor, nekaterim ?francozom? deluje ročna zavora na sprednja kolesa. 24. Preverite ventilacijo in gretje. Poslušajte, če kaj ropota. Ali mogoče gretje smrdi? 25. Če imate čas in voljo se odpeljite v pralnico, da vidite, če strešno okno in ostala okna, pa tudi tesnila vrat in pokrovov tesnijo Tole sem nasel na mercedesovem forumu in se mi zdi uporabno. Upam da ni bilo ze postano tukaj. lahko pa še kaj dodate ali pa pokritizirate vsak nasvet pride prav .

Noben motor ne izstopa , sam povprečen ŠROT !!! :yawn:

Razlika je tudi v kvaliteti izdelave, šivi, prožnost usnja, pa še kaj bi se našlo. Meni veliko pomeni da je kombinezon tudi udoben (beri: mehko in prožno usnje), saj naredim veliko kilometrov z njim. Sem pa tudi že videl kar nekaj poceni kombinezonov, ki so še po 1 letu uporabe "štrleli" kot da so na obešalniku, usnje se ni niti malo zmehčalo ali uleglo po telesu, pa češrav se je kombinezon mazal s kremo. Tip je pa ves čas jokal kako je neudobno to usnje. Kdor ne proba dober kombinezon pač ne bo nikoli občutil razlike v udobju.

Tudi jaz imam Tschul in je prav ok. Kompleksov na blagovne znamke itak nimam ker me boli k....c dokler ne gre kaj narobe. Verjamem, da so razlike med kombinezoni, ampak spet ne tako velike kot so razlike v denarju. Obstajajo znamke, ki poleg vrednosti blaga dodajo še 100% maržo na svoje ime. In obstajajo znamke, ki se morajo uveljaviti. No ja, nekateri bi se vozili tudi v kombinezonih, ki so pokriti s kristali svarovski, jaz pač ne.

v novi stevilki MOTO PULSa je test.

Eh, zakaj že trpezarci niso jedli kislega zelja? :naughty: Ja, pasulj je bil pa bogovski. VČapljino sem prišel z 68 kilami, po dveh mesecih pa odšel s 93... Tako da je moral biti dober. Še vedno čutim v nosu tisti žlahten vonj, ko si se ob dveh zjutraj vrnil v sobo s požarstva.... Resnično pa pogrešam iz bivše Juge socialno varnost. Ko si vedel, da boš za pošteno delo dobil pošteno plačilo.

CBR je moped v primerjavi z RSko. Če za začetek omenim samo moč sprednje zavore! RSka (brez rave ventila) mi pije 5l/100Km . Imel sem športni dan na Kačjih ridah in non stop vrtel do 11.000/min. Toliko o tem. Zakaj brati komentarje o drugih motorjih???? Vsak motor je dober. Kupi kar je tebi všeč in ne kar pravijo drugi!

Sezona zaključena, motorčki odklopljeni, letos malo švoh napram lani, nabralo se je pa 14.200 kmjev na R6 in 3.800 na 600RR, neki malega pa še na drugih mopedkih. Če bom imela srečo,mi uspe sfehtat še kako urico na crossu

Pa še jz svojo naloženo kobilco prlepim, čeprov se kr neki hudite tam gori Če greš sam boš seveda naredil moped kar se da ozek, z lubico zadaj pa brez bočnih ALU ne gre več, hehe. V litrih je pa skor več placa kt ma najin avto 45l + 45l + 42l + 18l = 150l kar ni švoh Doma še po končani preobrazbi Pa nekje daleč v Maroku ajd

@bremzer še enkrat, pojma nimaš... priporočal bi ti, da prvo vpišeš kak krajši tečaj slovnice, da bom vsaj jaz ta tvoja pisanja lahko prebiral brez nesorazmerno velikego truda. tudi upravljanje s tablo ti ne leži najbolje, tudi tu lahko kaj popraviš... zdaj pa nekaj o bistveni razliki med diesel in otto motorjih, da te izobrazim, ti razširim obzorja: pri diesel motorju se v valj dovaja zgolj in samo zrak. komprimiran zrak se segreje, do vnetišča goriva (in nad), v tem trenutku pa se v valj vbrizgne gorivo, ki zgori. o samem termodinamičnem delu procesa ti ne bom razlagal, ker se tvoja percepcija najverjetneje konča pri "bosch pumpi". pri ottovem motorju (procesu) se v valj dovaja že pripravljena zmes zraka in goriva. opaziš razliko??? pri modelarskem motorju se v uplinjaču razpršeno gorivo dovede v zgorevalni prostor, kjer ga poleg temperature vžge tudi toplota žarilne svečke, katera žarilna žica žari v metanolovih hlapih. motor torej v sami osnovi ne more biti sistema diesel! zdaj pa ti spodaj odgovorim še na tvoje očitno neznanje o tako primitivni in preprosti zadevi, kot je modelarski motorček... ad1: če ti navor in njegov produkt s kotno hitrostjo ni pomemben, hja, res škoda, da se sploh še kdo ukvarja s teboj... ad2: količina vsesane mešanice se lahko še kako poveča. zaradi tega obstajajo različni "venturi" nastavki (lahko jih imenuješ tudi restriktorji), ki pač vsak po sebi omogoča svojo količino vsesanega zraka. temu zraku s tremi iglami prirediš količino goriva, ki se dovaja v posameznih režimih delovanja motorja. za bernoulijevo enačbo si že slišal??? od količine dodanega goriva in samega zraka so odvisne performanse motorja in tudi njegova poraba... kar pa je bistvenega pomena, vsaj na tekmi... tankanje te stane. časa, dragocenega časa!!! ad3: idealno razmerje? idealno za kaj? kar je dobro za performanso motorja ni dobro za njegovo vzdržljivost. to bi moral vedeti tudi ti! z osiromašenjem mešanice (do določenega razmerja seveda) se povečujeta izkoristek in moč, hkrati pa se povečujejo toplotne obremenitve, kar lahko posledično vodi do loma. vsi dizel "tunerji" se ob "tunanju" igrajo ravno s tem razmerjem zrak/gorivo. tudi dynojetov powercommander temelji na tem. kapiraš, slediš??? to je vse tuning (nastavljanje). ad4: na določenih delih je hrapavost zaželena, saj omogoča turbulentnejše in posledično boljšo razpršenost po mešanju goriva in zraka. aja, še to, v uplinjaču ottovih motorjev se gorivo ne uplini, kot lahko to zmotno sklepamo, temveč razprši! ad5: če na modelarskem motorju med vožnjo svečka odpove, recimo zaradi udarca ali vibracij, motor preneha delovati. tako preprosto... ad6: kompresija se nastavlja z ultratankimi podložkami, ki se vstavljajo pod glavo. motor res nima batnih obročkov, se pa namesto njih uporablja princip labirintnega tesnenja. še slediš??? ad7: manjša kot je masa, boljše je. njutnovi zakoni pa to. sigurno si ga v kaki križanki ze zasledil, knede??? zaradi tega se olajšujejo gredi. tudi ojnici se lahko odrezka kakšen delček materiala in postane lažja. tudi na batu se lahko odstrani kakšen delček in postane lažji. seveda, vse to gre na račun vzdržljivosti. a veš da je na nekaterih tekmovalnih motorjih potrebno menjati ležaje in ojnico takoj po vtekavanju? tudi ležaje lahko nadomestiš s keramičnimi. zakaj? ker je keramika lažja od jekla in se zato lažje zavrti. ad8: motor ima glavni izpušni kanal ter pomožne kanale. z višinami posameznih kanalov lahko spremeniš obdobja sesanja, izpuha,... temu se reče port timing. uporabi google, ne da se mi več... resonančni izpuh; njegovo bistvo je v tem, da tlačna bariera zapre izpušni kanal tako, da del sveže mešanice ne prehaja direktno v izpuh, saj se stremi po temu, da se je čimveč pretvori v toplotno in posledično mehansko energijo. z dolžino resonančnega izpuha se lahko določi, pri katerih vrtljajih naj bo ta efekt najboljši. moja buča in kup železja??? veš, razlika je med vmaxom letnika 2009 in v-maxom prejšnje (1985-2005) generacije. tudi med ljudmi je razlika. nekateri med nami so že zgleda da malo senilni in betežni... toliko, če že tebi ne, upam da sem drugim razjasnil da pametuješ tam, kjer so tvoja znanja šibka... pa srečno!!!!

Moj duke z nekaj karbona

a ti res ne razumeš sarkazma? :surrender:

takole zgleda lux izvedba. takole pa zares

Se strinjam. Malo dnarja malo muzike.

torej za 8% več na 1cm3 delovne prostornine kot tvoj suzuki sv1000s... :boobies:

veš, tuning oziroma predelava motorja je še vse kaj drugega kot na wc-ju prebrati knjigo in se potem z "bijaksom" lotiti sesalnih in izpušnih kanalov. veliko knjig si lahko sposodiš v knjižnjicah, recimo centralna tehniška knjižnjica v ljubljani... nekaj knjig imajo tudi na strojni fakulteti. priporočljivo je tudi to, da si pogledaš v strojniškem priročniku kako zadeve delujejo, kaj pravi termodinamika, preberi kakšno knjigo o toplotnih strojih,... firbec me matra, kateri motor konkretno bi ti predeloval? l.p.

No, pa še moja lubica! Fireblade... :evilgrin: Predelave, hmmmm, zadnji smerniki Rizzoma, nosilec tablice "made by Bojan" (to sem jaz), in od včeraj tudi ponosna lastnica Taylormade izpuha!!! :notworthy: PS Ne vem zakaj je obrnilo ti dve sliki...

kok se vsi za svoje rit bojite..... :lol:

Edino Chuck Norris je dobil plačo od Vegrada

Ker me je kolega iz tujine prosil, da mu pomagam pri ogledu motorja, sem si vzel cas in spisal tole check listo . Miiiicken sem jo tudi prekopiral, priznam . Sej vem, sej vem, sem najboljsi in oh in sploh. Evo, tukaj je pa si jo lahko malo pogledate, skopirate, oznacite itd. Na zalost je ura pozna, jst pa len, tako da je ne mislim se prevajat. Ce pa ima kdo kaksno posebno zeljo, pa kar veselo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Checking a used motorcycle before actually buying it. First of all: Take your time. I never ever hurry when looking at a bike. It's half the fun, also. You can really get to know a bike, even when you’re just looking to buy. Maybe this information will help your friends in the future. Feel the bike, get friendly with the owner,… and try not to show you don’t know what you’re doing J . So that also means you don’t carry this list with you. It also means you try to prepare for the entire deal. Try reading some tests of the bike, try gathering some information of the seller/owner of the bike. Is he a well known biker? Is there an internet forum, dedicated to the bike? Ask around about the bike. Is it known to be an okay ride? Of course, everybody roots for the bike they own, so try to find an objective opinion. So, you will be needing at least a helmet, tiny flashlight (try not to be too obvious, so a small light will do), tissues, workshop gloves (or maybe surgical latex gloves so you look more serious and you don’t stain yourself). Try wearing stuff that you can lay on the floor in or bring a floor mat. I always try to come by bike in full equipment, makes me a bit more serious buyer and also I can see how my equipment fits with the bike I’m about to buy. A notepad and a pencil is also a good idea, too, because you know, smart people write things down. I try to separate the check-up in 4 stages. * Visually assess the bike, * Check the bike over, * Ride the bike. I CAN’T POINT ENOUGH STRESS ON THIS. NEVER EVER EVER EVER BUY A BIKE YOU HAVEN’T RIDDEN. THE ONLY POSSIBLE EXCUSE IS THAT SOMEONE YOU TRUST HAS RIDDEN IT FOR YOU. AND EVEN THAT IS … LET’S SAY, UNCOMMON. * Check the bike again, and the most important one that goes without saying, but it must be said: TALKING to the owner/seller Try writing some facts down, your memory isn’t so good that you can remember every single detail. First of all: BE NICE! Get to know him. Gain his trust. If he's a biking enthusiast, he'll be wanting a nice owner for his old bike. He also might share some information with you, that he might not otherwise. Does he have all of the documents? Are they all there? Ask to see the owner's manual (if the owner doesn't have the manual, maintenance may not have been done when it should have been). Find out if owner(s) has done self-maintenance. If so, does current owner have a torque wrench? Over-torqued fasteners and stripped threads are no fun. Did he use original parts or aftermarket parts? Why? Are they just cheaper or actually better? Did he spend time writing a log of the bike? If he did, ask him for a copy. The log (if exists) is usually a lot more reliable than the service book of the bike. And this also shows the owner being meticulous. If the bike has any aftermarket equipment, does the owner have the homologation for it? Does he still have the original parts? Does the bike have an aftermarket exhaust? With homologation? And dB killers? Find out his riding habits. If the bike is used only for a short commute on a regular basis, it may not get warmed up enough to evaporate moisture in the engine and exhaust system and rust and lubrication contaminants will result. If the rider spends a lot of time in hot stop-and-go traffic, the engine may frequently be subject to excessively high temperatures. Ask the owner of his previous rides. Did he go to many strange places? Was he ever in places that has poor gasoline? Did he ride a lot with a pillion? (passenger) Pillion rides tend to wear the bearings, chain and the engine a bit more, but that also means that he rode in a nice way. Did he ride in all weather? Again, the bearings and the chain suffer more in the wet, let alone salt from the roads. Did he lubricate the chain frequently enough? 500kms or less in bad weather. Is he a member of a motor club? MK, MC? Did he go to many motorcycle gatherings? Did he do any burnouts? Burnouts can be spotted by pieces of burned rubber on the inner side of the rear fender or under the seat places like exhaust pipes etc. Did he flame the exhaust? He will probably not admit it, but a lot of people do that. Check the pipes and exhaust collector for bluish-purple discoloring of the area. That points to over-revving the engine, or maybe racetrack use. Ask if he was ever on a racetrack. Try to avoid bikes that were on the track, ‘cause usually people force their bikes to the limits on track. Not necessary, though. Some people just go to the track to get to know the bike a bit more and improve their riding style. Has he been on a safe riding course? That means that he’s probably a neat and safe rider. Make sure there is a reputable dealer in your area. The best way to do this is to ask the owner. Ask if there is any specialist that he goes to when it comes to service. Can you service your bike there, too? Could you get a good deal on the service costs? Better that other places? What’s the mileage he has been making? Is it the same as you found out online? Not the brochure, but from other owners. How long did the last set of tires last him? Is that normal? What is needed to be done in the near future, as his recommendations? Why? Write down frame and engine numbers. They should agree. Check with local Police Department to make sure bike isn't stolen. You may be able to check maintenance records with original dealer. Visually assess the bike Walk around the bike slowly, get into the feeling of the bike’s “vibes” and what you like or dislike about it. Ask yourself if you really like the bike. You will probably be stuck with it for quite some time. There are a lot of articles you can find about suitability of a certain bike, but when you fall in love with the bike, everything goes away. Try to be calm and check the bike like you’re supposed to. Is the bike clean? Too clean, maybe? Is the bike polished to perfection? A very neat owner or is he trying to hide anything? My personal tip would be, to try and surprise the seller. Don’t let him polish the bike. If the bike is just a bit dirty (not too much, though), you can see some leaks or damage, you wouldn’t see on a totally clean and polished bike. Check for immediately noticeable damage. If any exist, try to define how bad it is, check for additional damage, ask how it happened etc. Is the owner willing to fix it before you buy it? How costly would the fixing of the problem be? Write it down, maybe it will be an easy fix and a great price buster. CHECK FOR ANY LEAKS ANYWHERE ON THE BIKE! Forks, brakes, race bearing, petrol tank, all of the hoses, oil tank, oil seal, rear shocks, everything. Take your time, it could save you a lot of trouble later on. Check for tire wear and the state of the tires. ARE THEY A MATCHING PAIR?! Are the tires used from one edge to the other? Was the owner a maniac? Are here parallel lines on the rear tire? They point to burnouts. Are they nicely round or are they squared off? What’s the range they will last still? Lights: do they work? Instruments: do they work? Ask about frequent service. It should be done at 10.000kms. Where was the service done? Check the seat hardness, the state it’s in, scratches? Does the bike have a toolkit and a first aid kit? Is the tool kit all there? Check if the bike has a center stand. Check the bike over. Don’t hurry. Take your time. Here is the part, that you will find if anything is wrong with the bike. Don’t be afraid to get on your knees or even lying under the bike. It makes you look like you know what you’re doing and you can actually see some stuff under the bike, that you normally wouldn’t. People usually don’t think that anybody would lie down to check, so they don’t also. If the seller claims the bike has never been down, check the lower engine parts, brake and clutch lever ends, handgrips, foot pegs, exhaust pipes, and case guards for telltale abrasions. Make sure the handlebars are aligned exactly perpendicular to the bike longitudinal axis. Look for missing hardware, e.g., nuts, bolts, brackets, cotter pins. Check for any scratches or discoloring and/or fluid seepage on the front forks. The upper tubes should be pristine. If the front forks are USD (upside down), the same thing applies to lower tubes. Block up the engine so the front wheel is off of the ground and check for play in the front forks (grab them and try to move them front to back or side to side. There shouldn't be any play if the steering head bearings are any good. Rotate the forks and check for smooth movement, if you feel bumps or catching, the steering head bearing races may be worn or notched. Be sure the front tire rotates smoothly, doesn't squeak, and is not bent. Check chain play and adequacy of lubrication of the chain. Look for sprocket wear (clean off a few teeth and check quality of metal finish and symmetry of features). Check for chain wear. And the chain tension. Check the brakes for sponginess & loose feel. If the bike is more than five years old, the original hoses may be due for replacement. Look for brake fluid leaks at cylinders, calipers, and hose connections. Check fiber pad thickness. Operate brake levers and hold them operated for a while to check for weakening of resistance to the applied pressure. Check the clutch and brake levers for smooth operation and proper adjustment. Ask owner if brake cylinder kits have ever been replaced. Some manufacturers like Yamaha recommend installation of new cup seals every two years. Find out if brake fluid has ever been replaced. It should be replaced at least every two years. Check for smooth finish of brake discs. Are they thick enough? Are they straight? If you see them bent with just your eyes, run away. Find out if fork oil has every been replaced. Pull spark plugs and check for consistency of appearance, dryness, light gray appearance. Make sure spark plugs have never been cross-threaded (look for heli-coil inserts in cylinder head.) Look at the oil. If it's dirty, you will need an oil change or just forget the bike. There are too many good ones for sale that have had regular oil changes and routine maintenance. Check the battery box (i.e., the metal platform on which the battery sits) and terminals for corrosion. Check the screws that secure light lenses (turn, tail) for corrosion. You can usually see this as darkened area in the plastic around the screws. On bikes with alloy rims and engine parts, look for stains in the metal. If these were caused by exposure to cleaning chemicals like alkaline cleansers, you may not be able to get the stains out. RIDE THE BIKE Some people don’t let you ride the bike. BULL SHIT! You never ever buy a bike you’ve never ridden before. Persuade him. If he won’t let you, JUST GO AWAY. He might change his mind and call you back. If he doesn’t, his loss. BUT! !! Don’t damage the bike, when you test ride it! There can be massive complications if that shit happens. But if you accidentally do crash the bike, BUY IT. It’s the only decent thing to do. You probably only dropped it, right? Some broken plastics and scratches that YOU DID, can be fixed in no time and for a low amount of money. It happens. So, let’s go on with the riding part of the bike test. Don’t just jump on it and GOOO! No, that’s a bad idea. Again, take your time and do it right. You might learn some things. Make sure you fit on the bike and that the bike fits the riding you plan to do. Make sure you are strong enough to stand it back up if it falls over. He he, don't actually drop the bike to find out. Try to imagine, right? Make sure you can push it a few blocks in case you have to do this on the road. Make sure you can sit on it and lift it from the stand. If it has a center stand, try putting the bike on the stand, to see if you're strong enough. If you have problems with that, ask the owner, if he has any special tricks. We all do. Make sure you get to see the bike started cold (so you can verify that it WILL start cold.) After it has warmed up, kill the engine and crank it several times with the kill switch on to see if the battery can handle the repeat loads. Does the exhaust smoke too much? Black, white, blue? Not good. Check with the owner, why. If he says that's normal, he is a big fat liar! Listen to the warmed-up engine for excessive tappet noise, clutch noise (for Ducati motorbikes dry clutch MUST make a racket), or transmission noise. Make sure the bike will idle at the RPM specified for idle, around 1000RPM. If the bike has multiple exhaust pipes, check that the pressure pulses emitted from each pipe are similar and regular by holding your palms a few inches from the opening to feel the pulses. Does the exhaust smell okay? It doesn't smell of burnt oil? Get off the bike and check around the bike for any major leaks. Turn your attention to the engine oil leaks. Are there any? Make sure the lights, horns, gauges, etc. all work. Check for proper voltage regulator operation by watching headlight brightness while you rev the engine. Make sure the bike doesn't pop out of gear under heavy loading in all the gears (especially second gear). Ride the bike very slowly and do a few tight turns. Look for wobbling in the front end. Check cornering stability at low and high speeds. Try the brakes. Do they stop okay? Do they lock-up at any point? Do they vibrate, when you brake vigorously? Does the ABS step in at once? Does it even have an ABS? he he Get off the bike and CHECK THE BIKE AGAIN At this point you should check the bike practically the same way you’re supposed to check it at first, but only a bit faster and a bit less meticulous. Turn your attention to all of the hoses, brakes, possible leaks and so on. That’s it. Buy the owner a drink, comment about the bike, try to reason about the price and that’s about it. Oh, don’t forget a very important thing: BRING THE MONEY FOR THE RESERVATION WITH YOU!! ABOUT 10% OF THE BIKES’S PRICE!! Don’t be a fool. If the bike is solid, if you’re about to buy it, reserve it!! I’ve had many friends moaning about the great bikes that had slipped from their fingers, for not putting the money on the sunlight at once. By Jakob

kako sem izbral pravi motor? ga še nisem, nikakor mojih želja ne spravim v en motor znotraj mojega cenovnega okvirja :S začel (po mopedu) z Gilero 125 KZ (kao sport turing)...šla je fajn, bla je grda, mel sem se fino (sanjal čoperje-predragi), kupil sem jo samo zato, ker je bila edina, ki sem si jo lahko privoščil in je bila dovolj velika zeme) potem je prišel GPZ 500 S, meni je bil zelo všeč, udoben, poskočen, poceni, zanesljiv a meni premajhen (2m)...zaradi šolnine prodal par let kasneje kupil KLR 650...pojma nimam zakaj sem ga kupil, ni mi ustrezal v ničemer - prodal še isto sezono zopet je minilo nekaj let, ko sem ugotovil, da bi bilo fino imeti nekaj za po Ljubljani, ker je problem s parkingi...kolebal med xj 600 in Yamaho YP 250 Majesty...kupil slednjo in zopet dobil voljo do motorjev...bila je udobna, poceni,...in ko sem ugotovil, da delam pogosto preko 200km v enem šusu, sem ugotovil da bi nekaj večjega, močnejšega (ponovno sem našel veselje do vožnje) kolebal med maxi skuterji (ki so me čisto prevzeli) ala Atlantic, Burgi 650 in Silver wing 600...se odločil za slednjo poiskal lušten primerek in nato zadnjo sekundo šel, čisto iz fore, pogledati svojo dolgoletno ljubezen Kawasaki VN 800 Classic. V trenutku ko sem ga zagledal, sva se oba z mojo drago, zaljubila...krom namesto plastike, karakter, zvok...sploh ni bilo več debate...pa še tipo je pristal na zelo ugodno ceno nekje 2 leti kasneje ga prodajam, ker ugotavljam, da ni "to to" zame, čeprav m ije še vedno neznansko všeč, še vedno se mi smeje, ko bobnim z njim po cesti ampak...preveč hitro podrsam v ovinkih, premajhen, prenizek, premalo udoben za dolge ture, premalo prtljažnega prostora, trtica me boli... in zaradi moje velike želje po potovanjih z motorjem, ki jih ta preprosto ne more zadovoljiti. sedaj sem postavljen pred dilemo, ki ji kar ni videti konca...če bi denar ne bil ovira, bi verjetno pobral enega izmed potovalnih bavarcev (K1300GT, r1200rt ali gs 1200) a ker je moj maximum nekje pri 4.000€ se zgodba pošteno zaplete :S ne pašem skorajda na noben motor, po eni strani želim dinamično zasnovo zaradi polaganja ovinkov, biti mora zabaven in igriv (sport turing mi je všeč, sam na ture 200km + zna biti malce naporen), po drugi strani mora biti zelo udoben, dobra vetrna zaščita, veeeeeeeelik, veliko prtljažnega prostora, poceni vzdrževanje, pa še všeč mi mora biti. aja, pa pri motorjih in avtih iščem "tisto nekaj več", tisto kar je težko definirati,...preprosto mora imeti dušo, mora dobro zveneti in mora ga biti užitek voziti...če me motor pusti hladnega, bo stal v garaži (avto je ipak udobnejša in enostavnejša varjanta) sedaj gledam nekje proti (potovalne endure) Apriliji 1000 Caponord (izgled, dinamična zasnova), varaderi xl 1000 (nič duše a je baje res dober in zanesljiv potovalnik), GS-u 1150 (če bi dobil pametnega za tak denar, a je to misija nemogoče), pa malo proti (sport turing segment) Aprilii Futuri (leeeepa), suzuki banditu 1200 S (mlačno ampak ga precej hvalijo kot potovalni bombnik), pa proti popolnemu turizmu ala BMW R 1100 RT oz raje 1150 rt (solidno zgleda, solidno se baje pelje, res udoben, izvrstna vetrna zaščita, bojim se cene, hehe, pa tega da zadeva ne bi bila dovolj zabavna za vozit),...ni da ni zmeden kot kura moja vprašanja, ki si jih zastavljam zadnje čase: -ali je dovolj velik, udoben zame (sem precej zahteven pri tej točki) -ali se bi lahko brez večjih problemov vozil na zelo dolge večdnevne ture z njim ali bi me preveč utrudil -ali bi zaradi pretiranega udobja, zaščite ali zasnove (maxi endrue npr.), postal nezanimiv za preganjanje po ovinkih in krajše izlete -kaj si bolj želim: udobja ali dinamičnosti, kje je prava mera obojega -... če bi lahko imel 3 motorje v hlevu, pol bi še nekako šlo, hehe uf, sem se razpisal, mah ja, sej zato pa so forumi, mar ne lp ž

Škoda da si BMW-eja izključil? Mogoče si ga enkrat le kupiš in takrat boš obžaloval, da si ga nisi prej privoščil.Jaz sem 9 let vztrajal na V-maxu saj ni bil slab motor, ampak v primerjavi z zdajšnjim je neprimerljiv kar v vsemu:pospeški,poraba,zavore,stabilnost,vzdržlivost,končna,dotatna oprema (ABS,WGS,ESA)itd.

evo malo balasta... http://ducatimonster.wordpress.com/2009/07/02/ducati-v-max-atau-vyper-akan-diproduksi/

Pogrešam... Hm, čase ko si bil zadovoljen z MZ, sanjal o kakem starem japoncu ali R65. No, pogrešam jih ravno ne, ampak s 100 DEM si prišel skozi, če si šel na ogled dirke v Brno. Bilo je dovolj za bencin, prenočišče, hrano in jedačo, pa še za karto. Zdaj pa s 50 evri komaj gor prilezeš...

Še malo slik, ki jih običajno doživiš na jugu in ti popestrijo dan. Scarabeo

Suzuki Gsf 650 bandit S Od danes naprej me je mal bl slišat --> Mivv inox oval

Tita da bi tajkune na goli otok spravu

Take tudi

tudi jaz sem se pred motorji 9let ukvarjal z radijsko vodenimi modeli avtomobičkov... tekmoval sem v našem državnem prvenstvu ter se udeležil par evropskih GP-jev ter nekaj mednarodnih tekem v tujini. največji uspeh (vsaj zame) je bilo 8. mesto na efra GP tekmi, vsi pred menoj uvrščeni pa so na tej tekmi bili tovarniški vozniki. na tej dotični tekmi sem vozi model 1/8 serpent veteq, z nevemkaterim motorjem, mislim pa da je bil še Nova Mega .21 MS turbo. igrača ima pospešek 0-100km/h v 1.7 sekunde, na pisti pa modelček doseže cca 130km/h. sicer pa sem vozil skorajda vse nitro kategorije, nazadnje v 1/8 IC Mugenov MRX-4. nikoli nisem uspel biti državni prvak, bil pa sem skupno parkrat drugo in tretjeuvrščeni. bil sem tudi predsednik največjega kluba v sloveniji, predsednik tehničnotekmovalne komisije,... krneki... o aktivnosti priča že 2400 objav na modelarskem forumu... bil sem provokator ena a klase... http://forum.msm-rc.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=73 na hobi me veže veliko lepih spominov, s sotekmovalci smo znali biti dobra družba... včasih kar pogrešam to... zelo...

Pozdravljeni! Ustanovljen je VMAX KLUB, Slovenski klub lastnikov motornega kolesa Yamaha VMAX (in V-MAX). Gre za ljubiteljski klub, katerega namen je povezati VMAX-ovce, torej lastnike in voznike Yamahinega modela VMAX (V-MAX)... Ne gre za klub, ki bi spadal v kategorijo MC, MK ali podobno, v VMAX KLUB pa se lahko včlani vsak lastnik, ne glede na članstvo v morebitnih drugih klubih. Člani VMAX KLUBA ne nosijo "hrbtnih znakov", uporablja se zgolj našitek, kot na zgornji sliki. Klubskih obveznosti načeloma ne bo, zaželjeno je le to, da enkrat letno skupno odpeljemo transslovensko ekshibicijsko vožnjo ter da se dobimo na spoznavnem pivu, čaju, soku ipd... V kolikor bo interes po druženju večji, se bomo temu z veseljem odzvali! Vse lastnike VMAX ali V-MAX motornega kolesa vabim, da se nam pridružijo! Za dodatne informacije lahko pokličete na 041-395-352 ali pišete na VMAX.ocs@gmail.com Srečno!

Delovni čas, od 6h-14h, vikendi pa vsi fraj.