KTM EXC 530 Six Days - obnova motocikla

[IZTOK]

pred 18 minutami, cb1300 pravi:

Oj, vzorno opravljeno delo. Imam tudi sam enak motor, pri 280h preventivno menjana ketnca ter bat, vse kot novo.

Jaz bom vozil vsaj se eno sezono. Letos bo 300 ur na motorju ob koncu sezone, pri 350 do 360 pa bom motor v celoti podrl in menjal ojnico, lezaje motorne gredi, lezaje balancirne gredi, lezaje v menjalniku, krmilno verigo, bat. Po potrebi pa se obnova cilindra in glave.

Sem pa prejsnji teden vgradil Tubliss v zadnje kolo. Pri 0.4 bar gre cez korenine in kamenje kot tank. Se splaca, soloh ce je treba itak menjat zracnico in tyre lock.

[cb1300]

34 minutes ago, IZTOK said:

Jaz bom vozil vsaj se eno sezono. Letos bo 300 ur na motorju ob koncu sezone, pri 350 do 360 pa bom motor v celoti podrl in menjal ojnico, lezaje motorne gredi, lezaje balancirne gredi, lezaje v menjalniku, krmilno verigo, bat. Po potrebi pa se obnova cilindra in glave.

Sem pa prejsnji teden vgradil Tubliss v zadnje kolo. Pri 0.4 bar gre cez korenine in kamenje kot tank. Se splaca, soloh ce je treba itak menjat zracnico in tyre lock.

Pridi v soboto na Vransko cross country dirka pa da se malo udarita tanka ;-) Načeloma ta agregat ojnica in ležaji drži 500h bp. Jaz pa začel razmišljati o menjavi za 350 exc, tale bi bil pa morda za supermoto predelavo-bomo videli kako se zvezde poklopijo :-)

[IZTOK]

pred 1 minuto, cb1300 pravi:

Pridi v soboto na Vransko cross country dirka pa da se malo udarita tanka ;-) Načeloma ta agregat ojnica in ležaji drži 500h bp. Jaz pa začel razmišljati o menjavi za 350 exc, tale bi bil pa morda za supermoto predelavo-bomo videli kako se zvezde poklopijo :-)

Vransko je v planu a imam en problem. Hotela sva iti skupaj s kolegom a ima neke obveznosti. Jaz pa na novem avtu nimam kljuke  Prikolico lahko dobim. A gre kdo iz MB in ima prostor za moped? Dam za gorivo.

[IZTOK]

WOW, Tubliss ali ne Tubliss, to sploh vprašanje ni  Tisti, ki je probal ve o čem govorim. Tam, kjer sem prej radiral me sedaj na zadnjo postavlja. Sploh sem v brege več na zadnji kot pa ne odkar imam tole stvarco montirano. Pri 0,4 bar je zadnja guma stabilna, kot da bi bila na 1.2 bara, grabi pa kot gosenica.

[IZTOK]

@cb1300 evo sem si organiziral za Vransko in bom vozil. Samo, da ti že kar vnaprej povem, moja 530-ka bolj leti

[IZTOK]

Prihaja zima, zunaj mrzlo, mokro, motoriranja lep čas ne bo. Zato sledi obnova 2 del  Letos pomladi sem kar se tiče agregata porihtal vso periferijo, od vodne črpalke do oljnih, sklopko ... Motorja pa nisem odprl do konca, ker ni nič ropotalo, komeprsija je bila dobra. Je pa tako, pri rabljenem se ne moreš zanašati na to, kar piše v servisni knjigi. Razen tega, mi je malo pil olje, kakšen deci na 10 ur ko ga zamenjam. Kadil pa ni. Ker motorja nisem kupil novega ne vem a je to normalno ali že preveč. Na forumih pišejo vse od nič porabe olja do deci na furo. Na to se ne moreš zanest, Konstrukcijko ta motor sigurno popije nekaj olja, saj ima samo en kompresijski obroč brez spodnjega za strganje oljnega filma. Pa izredno vroče teče, delovna temperatura je konstantno visoka. Ker pa je bolje "sprečiti nego lečiti" sem se odločil da ga odprem, vse preverim in pomerim. Tesnilo glave in cilindra ni tako drago in je edini potrošni material, če ga sestavim brez popravil. V vsakem primeru bom tudi  menjal tesnila ventilov ( teflone ) če sem že vse podrl, ta so tudi poceni

Glavo se najlažje sname, če agregat odstranim iz okvirja ampak to je ogromno dela. Pa potem potrebuješ neko pripravo, da agregat vpneš, ker sicer ni šans, da boš odtegoval vijake. Zato sem agregat pustil v okviru. Težava je v tem, da je nad glavo motorja okvir zelo blizu in jo je zelo težko odstranit. Vodila krmilne verige se ne dajo odstranit brez da snameš levi pokrov in vztrajnik in ta vodila so zelo moteča ker moraš glavo dvignit precej visoko, da jo lahko izvlečeš preko teh vodil, potem pa že pritisne zgoraj ob okvir.

Odstranil sem torej vse, kar bi oviralo in se da odstranit relativno enostavno. V to vključujem celoten izpuh, uplinjač in termostatsko ohišje z cevmi. Da odstraniš uplinjač moraš odstranit amortizer in dvignit pomožni okvir z ohišjem zračnega filtra.

Nato sem odstranil pokrov glave in motor postavil v zgornjo mrtvo točko. Sledila je demontaža napenjalca krmilne verige in demontaža odmične gredi. Na krmilno verigo se pritrdi žica, da lahko kasneje lažje dvignemo verigo ki bo padla v ohišje motorja. Odstranil sem še oba odmikača ventilov, ker tako glavo nekoliko stanjšam. Potem sem odvil vijak M6 ki je znotraj glave in drži glavo in cilinder privijačeno na ohišje motorja. Tega je potrebno najprej odviti, ker ko odvijemo glavne vijake se material, ki je močno stisnjen nekoliko sprosti in lahko poškoduje navoje tega relativno majhnega vijaka. Potem sem se pošteno namučil, da sem odvil vijake glave. Kdorkoli je sestavljal ni nič namazal navojev z oljem - wrong. Tak vijak se zapeče v navojni zvezi. Dodatna težava je še v tem, da sem potreboval najdaljši imbus natični ključ kar jih premorem, je 70 mm dolg in ta se kar lepo podaja - zvija. Z najdaljšo ročico z 3/4 cole nastavkom sem nekako odtegnil. Še to naj omenim, odteguje se postopoma in navzkrižno, torej v več stopnjah, sicer se lahko glava deformira.

Potem sem glavo malenkost dvignil in vstavil med glavo in cilinder dve leseni deščici, da mi ne bi slučajno padla na tesnilne površine in jih poškodovala. Tako sem pridobil dovolj prostora, da sem lahko izvlekel oba valjčka, ki služita poravnavi glave in cilindra. Sledilo je tisoč in en poizkus kako glavo spraviti ven. Na koncu mi je z mukami uspelo, gre pa samo na en način in upam, da sem si zapomnil zaporedje gibov, ker jo moraš nagnit, zavrtet in jo tako dvigneš preko prvega vodila krmilne verige, potem pa vajo ponoviti v obratnih smereh za drugo vodilo.

Snet cilinder je enostavno, tokrat sem deščice položil na vrh cilindra, da ga ne bi slučajno potolkel po tesnilni površini ob okvir motorja.

Zaenkrat še nisem ničesar meril. Cilinder in bat gresta na meritve k mehaniku, ki ima tovrstne merilne instrumente. Glavo še moram nadalje razstavit, ventili gredo ven ! Zaenkrat pa kaže precej dobro.

Cilinder nima prask ali robov, tekalna površina zgleda skoraj kot nova. Tisti del, po katerem drsi bat je nekoliko bolj gladek ampak križne zareze od honanja so še dobro vidne. Pred vgradnjo ga bom dal na novo honat, da bo boljši oprijem oljnega filma.

Bat ima na srajčki spredaj in zadaj par drobnih prask, ki se jih komaj zazna. So se pojavile na drsni oblogi in ne segajo globoko. To je definitivno od tujkov, ki so šli mimo ali skozi zračni filter, ni pa nič dramatičnega in se ni preslikalo na stene cilindra. Sornik bata je kot nov, DLC nanos ne kaže nobene vidne obrabe. Batni obročki so nepoškodovani in ko sem kompresijskega vstavil v cilinder se je pokazalo, da je zračnost minimalna. Dovoljena znaša 1 mm, pri meni pa je komaj zaznavna, nisem pa še pomeril. Zanimivo je to, da obročki nimajo oznake katera stran je zgoraj. Zato sem jih označil z flomastrom. Se pa vidi, da robovi na notranji strani niso simetrični, zgornji notranji je namreč posnet.

Ojnični ležaj je tudi brez zračnosti, ko ojnico zgoraj pomigaš levo in desno se premika za komaj 0,5 mm. Je pa malo več aksialnega pomika ojnice na samem ležaju, tam je tovarniška zračnost 0,6 mm, pri meni pa je malo več, nisem pa še pomeril. To ni nič alarmantnega, podložke na ležaju so namenjene temu, da se obrabljajo.

Pa nekaj slikic. Ko bom imel vse izmerjeno pa bom še kaj napisal.

 

 

Popravljeno December 2, 2018. Popravil IZTOK

[IZTOK]

Par dni sem čistil in meril. Čiščenje je bilo nujno potrebno na glavi, zgornji ploskvi bata in vseh štirih ventilov. Glavo vključno z sedeži ventilov, bat ter zgornje ploskve sesalnih ventilov, ki gledajo v sesalni kanal sem očistil z čistilom za EGR ventile in staro zobno ščetko. To hudič raztopi vse. Izpušni ventili pa so bili tako zapečeni, da sem moral uporabiti fini brusni papir. Na steblo ventila sem nataknil gumijasto cevko in ga vpel v stebelni vrtalni stroj in nato z ozkimi trakovi brusnega papirja brusil, dokler nesnaga ni bila odstranjena. Brusil sem nežno samo do pojava kovine, ostanke pa sem spoliral z fino polirno pasto. Ne sme pa se brusit ali polirat stebla ventila od zožitve navzgor ter po tesnilni površini ventila. Izpušni ventili so iz zelo trdega materiala in jih s tem ne morem poškodovati. Sesalne pa ne smem brusiti, ker so iz titana, ki je prevlečen z nikljem. Na teh sem iz spodnje strani, kjer čistilo ni učinkovalo nesnago postrgal z odsluženim nožem. Nikelj je trši od noža in ga ne morem spraskati. Sledila je politura samo od spodaj.

Na slikah se vidi, da je bil sesalni ventil z gornje strani, ki gleda v sesalni kanal grdo zapacan z zapečenim oljem. Pa so bila tesnila ventilov v dobrem stanju. Olje prihaja skozi sesalni trakt preko oddušnikov glave motorja in menjalnika. Od tam so napeljane cevi, ki omogočajo da ne nastaja nadtlak v motorju. Motor posesa vse oljne hlape in ko padeš ter olje nekoliko zalije glavo motorja tudi olje samo. Nimam torej težav z batnimi obročki ali tesnili ventilov. Lastniki teh motorjev so to rešili tako, da so podtlačni priključek na uplinjaču zaprli z ustreznim vijakom in speljali oddušnike motorja z podaljški pod motor. Jaz bom naredil enako, bom pa vmes vstavil še en filter za vsak slučaj, da ne zaide v motor kakšna svinjarija. Glava motorja, sami ventili, sedeži ventilov in svečka tako ostanejo čisti, ne pa da imam to pacarijo, ki sem jo našel v mojem motorju.

Na zadnji fotografiji se vidi, da so sesalni ventili kot novi, tesnilni rob je gladek, brez pitinga in ostalih nepravilnosti. Izpušni pa imajo piting ( tiste črne pikice so drobne vdolbinice napolnjene z pigmentom flomastra ). Sedeži ventilov v glavi pa so vsi nepoškodovani, zgolj izpušni so imeli malo pitinga. Naleganje ventilov sem preveril z metodo flomastra. Pobarval sem tesnilno površino ventila in ga malo vrtel po sedežu ventila. Sedeži ventilov nalegajo v predpisani širini 2 mm in v sredini tesnilne površine ventila. Izpušne ventile bom zamenjal, ker ni dovolj materiala za brušenje, ventil bi bil po obodu pretanek. Itak pa bi brušenje stalo skoraj enako kot novi ventili.

Z starimi izpušnimi ventili sem z fino diamantno pasto za brušenje malenkost obdelal sedeže teh v glavi in sedaj je tesnilna površina kot nova. Širina naleganja se ni nič spremenila, sem še enkrat preveril. To, da tesnilna površina izgleda sivkasta po obdelavi je normalno, se bo ob delovanju motorja sama še dodatno zgladila. Je pa tako fino zbrušena, da z nohtom ne čutiš, če podrsaš po njej. Važno je, da na površini ni vdrtin, kot so bile pred obdelavo. Opcijsko bi lahko poslal glavo v strojno obdelavo. Pri nas Sloveniji pa nisem našel nikogar, ki bi lahko vpel tole glavo v stroj in obdelal kot se sliši, ker je z zgornje strani obdelana poševno in ne nalega ravno na mizo stroja. Razen tega je to ob minimalnih poškodbah nepotrebno in ti za morebitno dodatno obdelavo, če nastopi resna potreba zmanjka materiala na sedežu ventila. Leva fotografije glave je pred brušenjem in desna po.

Z sesalnimi ventili, ki so iz titana in prevlečeni z nikljem pa tega v nobenem primeru ne smem počet in tudi ni potrebe.

Popravljeno December 10, 2018. Popravil IZTOK

[IZTOK]

Potem je sledilo še merjenje vodil ventilov. Kupil sem original KTM merilne vložke. So povsem znotraj toleranc. Tudi odmična gred, odmikači, iglični ležaji v glavi, krmilna veriga, vodila krmilne verige, ojnica, batni obročki, bat, cilinder itd. so znotraj specifikacij. Tega merjenja je veliko. Cilinder in bat so mi izmerili v merilnem laboratoriju enega večjega podjetja, ker se meri na tisočinke, jaz teh priprav nimam. Bat, glavo, ventile in cilinder si je tudi ogledal mehanik na pooblaščenem servisu KTM. Predlagal je edino zamenjavo izpušnih ventilov. Za bat, ki ima spraskano proti drsno oblogo je dejal, da je minimalno obrabljen in je to normalno. Menja se ga, ko je ta obloga povsem zdrsana. Tudi cilindra nima smisla honat, ker ima še dovolj mikroskopskih zarez od tovarniškega honanja.

Menjano bo torej:

- izpušni ventili

- vsa tesnila ventilov

- kot posledica razstavljanja tesnilo cilindra in glave

- ponovna nastavitev ventilov pa bo verjetno zahtevala še nove podložke na izpušnih

Sem zelo pozitivno presenečen, računal sem na več. Motor ima skoraj 300 delovnih ur in sem tretji lastnik. Očitno so vsi dobro skrbeli zanj. Bat je sicer bil pri 180 urah že menjan, jaz pričakujem, da bo ta vzdržal vsaj še 100 ur. Definitivno pa KTM vgrajuje zelo kakovostne dele. Materiali so res vzdržljivi. Mislim, da to ne bo moj zadnji KTM

Bo pa veselje do vožnje še večje, ko veš, da se usedeš na zdrav motor in te ne najeda črv dvoma.

[compaq]

Hud, hud respect za tole temo  V poplavi balasta na tem forumu ena redkih, ki jo clovek z veseljem odpre in bere. ?

Vsec mi je slog pisanja. TBralec si tocno predstavlja, kaj si pocel, kako si kaksen problem resil, ....

Popravljeno December 11, 2018. Popravil compaq

[IZTOK]

Hvala. Skusam tako opisovat, da bo nekdo lahko tole uporabil kot neke vrste navodila ali vsaj referenco pri enakem opravilu.

[Nightmare]

Garež iz ventilov gre dobro stran tudi, če jih namočiš v mešanico nafte in Meglia, pustiš čez noč in je. Vse popapa. ?

Odvod oljnih hlapov pa sem tudi sam naredil na svojem 690 v prvi zimi lastništva. Cev iz glave v separator in iz separatorja v blok sem pustil, cev katera je šla iz separatorja v Airbox pa sem podalšal pod voznikov sedež in čez njo napel gazo. Seveda Airbox primerno zatesnil. Dogajalo se je namreč, da sem imel v Airboxu na interval kar nekaj olja.

 

Pa seveda pohvale za tvoj dnevnik. 

 

 

Lp, Samo

 

[IZTOK]

pred 6 urami, Nightmare pravi:

Garež iz ventilov gre dobro stran tudi, če jih namočiš v mešanico nafte in Meglia, pustiš čez noč in je. Vse popapa. ?

 

 

Bom enkrat poskusil, hvala za nasvet. Če ravno tisto na izpušnih je bilo trdo kot cement, ti se zelo grejejo in ostane zapečen zbiti ogljik, sploh na spodnji strani. En kemik bi znal pomagat, kaj topi ogljik in ne najeda kovin kot so železo, krom, nikelj? Meni je trik za hitro čiščenje zaupal sosed, ki je mehanik  Je pa treba biti previden z kemijo, ker izpušni ventili so iz nerjavnega jekla pod trgovskim nazivom Inconel. Ta zlitina vsebuje poleg jekla še krom, nikelj in titan, pa še par dodatkov je, menda tudi baker.

Jaz bom na oddušno cev namestil tole

[Snečer]

lih sem mislil vprašat, če ti čez cesto kaj pomagajo

[marincspeedshop]

Z ultrazvocnim ciscenjem grejo tudi dobro stran "saje". Enkrat sem za foro cistil svecke. Prej sem jih pa se celo noc namakal v acetonu.

[IZTOK]

pred 17 urami, Snecer pravi:

lih sem mislil vprašat, če ti čez cesto kaj pomagajo

Ja, mi predvsem ko rabim kak kos posebnega orodja.

[IZTOK]

Motor je ponovno sestavljen . Moram priznati, ventile ven vzeti je enostavno, spravi nazaj tiste pol mesece, ki ventil držijo v poziciji pa je jeba in pol. To je vse tako majhno, kar lepo sem se zafrkaval. Prvi še gre not, ta drugi pa noče, ker vzmet ventila se malenkost postrani stisne in nimaš enakomerne razdalje med steblom ventila in krožnikom, ki nosi distančno podložko. Če bi imel tri roke bi bilo enostavneje

Na sliki je vstavljanje bata, gre lepo z ta pravim orodjem. Bat se vstavi z že nameščeno varovalko sornika na levi strani, potem ga potisnemo navzdol dokler ni možno vstavit sornika. Je čisto na meji, rob oljnega obročka je že gledal spodaj ven iz cilindra. Sornik gre potem lepo v ojnico in bat, ko pa sem videl, v kakšni pozi bi moral vstavljat ta drugo varovalko sornika v bat sem kar vrgel puško v koruzo - začasno. Ni šanse, da jo spraviš noter z kakšnimi kleščami ali drugimi pomagali ker je trda kot hudič. Sigurno bi spraskal bat, varovalko bi mi padla v motor, sam pa bi z heksnšusom en teden hodil po štirih. Naročil sem KTM OEM orodje, ni drago, poceni tudi ne, nekje vmes ( na sliki ). Čez teden dni je prispelo in varovalko sem fiksiral v drugem poizkusu. Z eno roko namestiš zapognjen konec varovalke v utor na batu, vstaviš orodje, pritisneš in zavrtiš levo za 180 stopinj in je že not. Simp ko pasulj  Samo eno kuhinjsko krpo pa je treba vseeno oviti med bat in ohišje motorja, ker če spodleti in pade v motor - sami si naslikajte vso dodatno delo. Fotk ni, ker nimam treh rok

Glede glave - ponovno vaja kot pri snemanju z obratnim vrstnim redom. Gre za eno p... dlako, gre pa. Pred zategovanjem vijakov je potrebno navoje in podložke namazat z oljem ali pa molibdenovo pasto, ker drugače bo moment nepravilen - premajhen. Odvisno od dolžine navoja se pri zategovanju suhih navojnih vijačnih zvez porabi 50 -60 % na trenju na navoju, 20% pa na trenju med glavo vijaka in naležno površino. Vzemite to resno, moment ključ ni vreden nič če ne namažete. Zategovanje je seveda navzkrižno po korakih, najprej 10, potem 20, 30 in 50 Nm.

Pred podiranjem sem motor seveda postavil v TDC in fiksiral gred z posebnim vijakom, ki je že v motorju. Ta sede v utor gredi. To je važno, ko vstavljamo odmično gred saj je na njej označena točka, ki mora biti poravnana z točko na odlitku glave. Ko je vse sestavljeno se najprej pomeri zračnost ventilov. V mojem primeru sta oba sesalna potrebovala 0,05 mm debelejšo podložko. Verjetno zato, ker sem dobro očistil ventile in sedeže ventilov, ker menjani niso bili.

Izpušna, ki sta nova pa sta potrebovala 0,15 mm debelejšo podložko. Malo sta bila iztrošena ja, zato sem tudi menjal  Ko je vse nastavljeno je potrebno z nožnim zaganjačem motor počasi in previdno nekajkrat zavrtet ( ne na nogo, z roko in previdno ). Če se slučajno kje kaj zatika ali čisto zatakne nič več vrtet, ponovno vse preverit. Obstaja velika verjetnost, da je sinhronizacija odmične gredi napačna, Že veliko mojstrov je jokalo, ko so preskočili ta test. Odlitek glave z vodili ventilov stane 600 EUR ventili po 100 vsak, bat 200, ojnica 300, jaz raje ne bi ... No pri meni se je vrtelo brez problemov. Velja pravilo premislit trikrat in merit dvakrat pa je konec srečen.

Trenutno se ukvarjam z uplinjačem. Lani je bi očiščen a tesnila so stara 9 let ... Poleti mi je parkrat pricurljalo na uvodnici bencina v uplinjač, ki se vrti in je zatesnjena z tremi oringi. Teh se ne da kupit posebej, cel priključek, kjer so zraven stane 55 EUR, set tesnil za cel uplinjač pa 60, ni kaj za razmišljat. Podrl sem že vse razen dveh vijakov - ki jih moram, da menjam vsa tesnila. Hudirmani Japončki, dva sta varovana z Loctite varovalom in povrhu imata križne glave po JIS standardu. Navoji so po JIS enaki kot DIN / ISO, glava pa ima drugačen križ in Philips izvijač ne nasede. Vsi ostali vijaki so z imbus glavami, ravno ta dva pa zahtevata posebne izvijače, ki jih nimam in so dragi kot hudič. In povrhu, če vijake poškoduješ novih ne moreš kupit posebej ampak cel sklop z tem vijakom vred, cene pa olala. Ja fantje in dekleta, tako se na hitro zasluži, če je kdo naiven ... Eden od vijakov je že cel požrt, ker ga je prejšnji mojster podcenjeval, ven pa ga itak ni dobil. Da bi pogrel, da Loctite spusti ne pride v poštev, uplinjač je preveč občutljiv. V ponedeljek grem pogleda, če dobim takšna vijaka ( M4) z Torx, če ne pa bom vzel navadnega križnega za Philips izvijače. Potem bom z Dremlom zarezal utor in ga odstranil z ploščatim izvijačem, na srečo sta oba lahko dostopna. Tako bo za večno mir z temi japonskimi coprnijami. Lahko bi rekel, da so malo žleht. Ok, varuješ z Loctite če je kritičen za varnost, ampak zakaj poseben šrauf ?!?  In to v 21 stoletju, ko so že Amerikanci prevzeli ISO, da ne omeni posebneže Angleže. Naj jim vse kure pocrkajo - aja, saj so že zaradi Fokušime.

 

 

 

[marincspeedshop]

Dva "tacudna" vijaka sta od lopute?

[IZTOK]

Eden je na loputi, ta je bil zmrcvarjen ze od posega nekoga pred menoj. Tega sem ze uspel odstranit. Ta drug pa drzi priklop za bencin. Oba pa sta varovana z Loctite. Zdaj, ko sem vse demontiral razen tega priklopa katerega tesnila itak obcasno spuscajo bom malo pogrel, ker se bojim, da bi ga sicer odlomil. Potem pa namestim vijake z Torx glavo, da bo bodoca demontaza enostavna. Sta pa to vijaka z krizno glavo po JIS standardu ( Japanese industrial srandard ). Vsi ti vijaki so oznaceni z piko na glavi. Potrebujes tudi taksne izvijace, ker je vijak plitvejsi in standardni izvijac zagrabi samo robove zarez in jih odskrnes, sploh ce je varovan z loctite varovalom.